...продолжение. См. начало:
2008
ОТ ЗЕЛЕНОГРАДСКА ДО КАЛИНИНГРАДА.
Зеленоградск – небольшой городок, где сохранилось много старинной немецкой архитектуры, причём в сравнительно хорошем состоянии. Говорят, в соседнем Светлогорске ситуация ещё лучше, но туда я уже не собираюсь. Эти два города являются курортными. А ещё Зеленоградск (бывш. Кранц) мало пострадал от войны по сравнению с другими городами области.
Самым высоким зданием Зеленоградска является бывшая кирха Св. Адальберта, построенная в 1896 – 1897 гг. Ныне – православный Свято-Преображенский собор. Высота постройки составляет 42 м:
Второй по высоте постройкой является недействующая водонапорная башня1905 г. постройки. Её высота – 40 м:
Поблизости расположены другие сооружения. В одном небольшом оригинальной формы здании размещаются авиакассы.
Сразу несколько старинных зданий расположено вблизи примечательного почтампта, построенного в нач. XX в. В расположенном за ним здании до установления гитлеровского режима находилась аптека «Адлер». Владельцем аптеки был Эрнст Врешински. Он снискал уважение среди жителей Кранца тем, что зимой, когда доходы местных рыбаков были малы, предоставлял им лекарства в долг. Но любовь и уважение горожан не его спасли от расправы. В 1938 г. он пропал в нацистском лагере.
Большинство архитектурных памятников Зеленоградска были возведены в конце XIX – начале XX вв. Но курортом город стал несколько раньше – в первой половине XIX в. И это был первый курорт в Восточной Пруссии.
Архитектура Зеленоградска:
Здание железнодорожного вокзала, возведённое в 1885 г., тоже примечательно. Оно расположено в южной части города. Я проехал мимо и вскоре оказался у села Вишнёвое. Сверился с картой. И повернул на второстепенную дорогу к селу Моховое.
Подъём от Вишнёвого до Мохового – жесть! Местность открытая. Встречный ветер гасит скорость и сильно затрудняет управление. По краям дороги имеется наледь. Ва-аще жесть! Хорошо хоть, что ясно и солнечно. Но морозно! Пальцы правой ноги и кончики пальцев рук мёрзнут, как бы я ни потирал их по ходу движения (об руль, о подошву). Тонкие перчатки недостаточны (а в первый день путешествия по области я недоумевал, зачем их одел?). Да, уж лучше -20°С без ветра, чем эти -7°С при таком ветре! Чтобы получить аналогичные впечатления, вовсе необязательно было выезжать куда-либо зимой за пределы Орловской области. Медленно ползу в горку к городищу Кауп.
В настоящее время Кауп представляет собой холм, верх которого порос лесом. Тут можно различить что-то наподобие земляных укреплений по краю древостоя возле дороги. А в самом перелеске поверхность земли как будто в рытвинах. За Каупом находится окраина села Моховое (бывш. Вискиаутен), а по другую сторону леса видны современные сооружения энтузиастов исторических реконструкций. Возникновение торгово-ремесленного центра Кауп датируют началом IX в. и связывают с именем датского викинга Рагнара Лодброка. Датчане же его и разрушили двумя веками спустя. Это сделал в 1014 – 1016 гг. датский конунг Канут Великий.
От Каупа до Сосновки (бывш. Фритцен) опять же еду против ветра. Чуть легче становится только перед Сосновкой, где сказывается экранирующее влияние деревьев.
Поворачиваю вправо, выезжая на автодорогу «Зеленоградск – Муромское – Калининград». Местность открытая, ехать тяжело. Ветер юго-юго восточный, т.е. всё равно встречный. Иногда просто сдувает меня на обочину. Происходит это следующим образом. Я еду по самому краю асфальта вдоль обледенелой обочины. Очередной порыв ветра отклоняет траекторию движения, колесо попадает на обочину. А как только колёса попадают на обочину, траектория отклоняется ветром вправо ещё более. Плавным манёвром вернуться на асфальт трудно, а резким – нельзя. Ветер заглушает звук приближающихся автомобилей, и перед манёвром необходимо заглянуть в зеркальце заднего вида, а тем временем траектория уходит и уходит вправо. Иногда проще бывает остановиться, чтобы поправить положение. Благо, транспорт здесь ходит редко, а встречная и попутная машины сходятся напротив меня и того реже. Чтобы не мотыляться по краю дороги при малой скорости, на пару небольших подъёмов захожу пешком.
Из достопримечательностей на этом 8-километровом участке пути отмечу мемориал, посвящённый событиям Великой Отечественной (расположен, скорее всего, в с. Муромское (бывш. Ляптау)).
Мемориал возле автодороги. Около 150 тыс. человек Советской армии погибло во время сражений в Восточной Пруссии.
В Каштановке поворачиваю вправо – на Мельниково (бывш. Рудау). Вот теперь я еду легко, потому как на этом 6-километровом участке ветер для меня попутный. Делаю 6-тикилометровый крюк, чтобы посмотреть Мельниково и его окрестности. В 1370 г. пространство в окрестностях Мельниково и расположенного к северу от него п. Озерки стало местом крупной битвы между войском литовцев и тевтонскими крестоносцами. Литовцев возглавляли братья – князья Ольгерд и Кейстут. Орденских братьев возглавлял маршал Хеннинг Шиндекопф. В той битве он погиб у села Озерово. Но литовцы не смогли одержать победу. Согласно легенде, башмачник Ганс Заган поднял упавшее знамя и предотвратил тем самым поражение рыцарей. В немецкой Пруссии он стал своего рода национальным героем, и в его честь даже изготовляли пиво под названием «Шмекбир». Однако, современные историки полагают, что Ганс Заган – персонаж вымышленный.
Пространство между с. Мельниково (слева) и Озерово (по центру вдалеке) стало местом сражения между тевтонцами Хеннинга Шиндекопфа и литовцами Ольгерда и Кейстута:
В самом Мельниково стоит кирха. Она упоминается впервые под 1354 годом, в последующем перестраивалась. Её крыша обвалилась совсем недавно (во всяком случае, не ранее 1990 г.):
Неподалёку какое-то небольшое здание выполняет роль храма. Суда по крестам – католического или протестантского.
Поблизости на руинах двухэтажного здания видны следы пуль и фрагмент вывески с надписью по-немецки. Похоже, это здание после войны никто не пытался восстанавливать. Над фронтоном хорошо сохранилась черепица. Только автомобиль с обтекаемыми формами, стоящий перед зданием, выдаёт, что снимок был сделан в 2008 г., а не 60-ю годами ранее. Когда-то в селе был и тевтонский замок, но он до наших времён не сохранился.
В селе имеется несколько магазинов. Купил, в частности, пакетик сушёных слив. Интересно, что на литовском сливы пишутся «slivos», а на латышском как-то совсем непохоже. Вообще-то я не люблю сливы в сушёном виде, но в данном случае они вкусные.
За Мельниково над автодорогой проходит какой-то небольшой мост. Скорее всего, когда-то по нему проходила железная дорога. Сейчас там, судя по карте, находится просёлочная дорога.
Выезжаю на автодорогу «Зеленоградск – Петрово – Калининград». Она аналогична параллельной дороге, идущей на Калининград восточнее. От поворота могу обозревать заснеженную Самбию в западном направлении. Где-то там километрах в восьми находится примечательное село Романово, но я еду в Калининград.
Опять еду против ветра. Тяжело. По велокомьютеру отсчитываю каждый километр. До – леса около 5 км, там можно остановиться на перекус в защищённом от ветра месте. Что я и делаю, свернув на просеку и удалившись от автодороги на полсотни метров. Слойка, сушёные сливы и вода из термоса.
Продолжаю путь. На глаз прикинув по карте, я определил что до Калининграда осталось ещё километров восемь (на деле – на 1 км больше).
По ходу движения дорога выходит на автотрассу «Светлогорск – Калининград». Поворот влево. Легче нисколько не становится: всё равно ветер встречный, разве что под другим углом. Дорога немного шире, чем предыдущая, но спокойнее от этого не становится, потому как движение на этой автодороге интенсивное. Вот это мне уже по-настоящему не нравится. На подъёме перед мостом, что расположен над железнодорожной линией, я спешиваюсь и несколько сотен метров иду по заснеженной обочине как пешеход.
Наконец, миновав транспортную развязку, въезжаю, а точнее – вползаю в Калининград. Времечко – 1520. Стало быть, несчастные 47 км я полз более 6 часов, это, правда, включая время на фотосъёмку, посещение продуктового магазина и на кратковременный перекус.
Поначалу вдоль улицы с правой стороны тянется асфальтовая пешеходная дорожка. Пешеходов нет, и я ей пользуюсь как велосипедной. Поверхность неровная, и скорость на 1-2 км/ч ниже, чем по автодороге. Зато безопаснее. После торгового комплекса «Гранд» появляются пешеходы, поэтому перемещаюсь на проезжую часть.
Сворачиваю с Советского проспекта на улицу Чекистов, а затем выбираюсь в сторону ул. Мира. Ближе к улице Мира пересекаю кварталы старинной застройки. Судя по всему, это исторический райончик Амалиенау.
Выезжаю неподалёку от кирхи памяти королевы Луизы (там до сих пор размещается кукольный театр):
Поворачиваю в западном направлении. По ул. Мира, по ул. Химической направляюсь в бывший пригород Юдиттен, а ныне – посёлок Менделеево. По пути раза два еду по булыжной мостовой. Насколько мне известно, в силу бедности Пруссии строительным камнем, немцы завозили булыжник из Швеции. В Калининград точно, а как насчёт остальной территории области – не знаю. По пути встречаются здания довоенной постройки. Своеобразно по архитектуре здание евангелическо-лютеранской церкви, построенное в конце XX в.:
Постепенно проезжая часть становится всё уже, многоэтажные дома сменяются частными владениями. Спуск, подъём, и я подъезжаю к бывшей Юдиттен-кирхе. Это – древнейший храм на территории Калининградской области. Он был построен ещё в 1288 году. В послевоенные годы храм долго пустовал. А в 1985 г. здание стало православным Святоникольским храмом – первым на территории Калининградской области. Именно это обстоятельство и спасло здание от постепенного разрушения.
Снаружи архитектура здания типична для кирх. А интерьер храма такой, который подобает православному. Имеется три нюанса. Первый. Деревянные оклады икон имеют явные элементы готики. Второе. Над входом имеется балкон с деревянными перилами, и слышно, как там репетирует хор. Третье. Свод храма не купольный, и не арчатый, а имеет трапециевидную форму. И ещё у входа имеется небольшая миниатюра на библейскую тему.
Возвращаюсь в центр города. Я надеялся, что засветло успею осмотреть и Кафедральный собор, но напрасно. По пути изредка фотографировал некоторые здания. Здание одного из театров в Калининграде сильно напоминает орловский ТЮЗ. Крепость Кёнигсберг, построенная на месте прусского поселение Твангсте, в Калининграде не сохранилась. На её месте возвышается современное здание культурно-делового центра. Возле той крепости Кёнигсберг в давние времена возник город Альштадт. Позже он слился с Кнайпхофом и Лёбенихтом в один город – Кёнигсберг.
Через эстакадный мост переезжаю через Прегель. По правую сторону видны суда, относящиеся к музею океана. А также довоенной постройки железнодорожный мост. Его центральная часть была разводной. Однако, в начале XXI в. её временно разобрали, чтобы провести суда по Прегелю, да так до сих пор и не вернули на место.
На этом Ленинградском проспекте со светофорами как-то совсем негусто, развернуться особо негде, и мне пришлось объезжать остров Кнайпхоф аж с трёх сторон. С той стороны острова тоже со светофорами туговато. Выехал к пешеходному Медовому мосту. Медовый мост соединяет острова Кнайпхоф и Ломзе, он был построен в 1542 г. Поблизости находится колоритно подсвеченный ресторан «Рыбная изба», а также неподалёку находится готическая башенка над Преголей.
От Медового моста фотографировал Кафедральный собор и заледеневшую Преголю в разных режимах.
Кафедральный собор стоит на небольшом острове Кнайпхоф, окружённом двумя рукавами Преголи. Он был заложен в 1325 году. Возле собора можно увидеть статую льва, которая до августа 1944 г. украшала Кнайпховскую ратушу, и современные памятники. У стен собора находится мемориал на могиле И. Канта. Кафедральный собор и мемориал И. Канта – это единственные сооружения, которые сохранились на острове после бомбардировки английской авиацией в августе 1944 г.
В настоящее время в стенах собора имеются православная и евангелическая часовни, музей И.Канта, в соборе проводятся концерты органной музыки. Сегодня он тоже имеет место быть, и уже выстроилась очередь за билетами. Но, увы, на органный концерт я не попадаю. Некуда поставить велосипед, и достаточно быстро этот вопрос я решить не смогу.
Закончилось свободное место на CD-карте в фотоаппарате. Попытался перезарядить карту памяти, но на морозе ночью это не получилось. Пальцы за время фотосъёмки у меня замёрзли, чувствительность их ослабла, и я никак не мог понять в чём дело, и почему невозможна запись на следующую карту.
У меня имелся выбор – то ли сразу ехать на вокзал, то ли поколесить по ночному Калининграду. Поскольку впечатлений было уже вполне достаточно, и хотелось просто погреться, направился к вокзалу. Увы, я многое не посмотрел в Калининграде. Ни одни из его знаменитых ворот и бастионов (кажется, видел Бранденбургские ворота – но настолько мельком, что даже не понял, что это такое). Ни здание бывшей кирхи Св. Креста, а ныне – Крестовоздвиженского собора, возведённое на деревянном фундаменте посреди болотистых почв острова Ломзе. Ни райончик Марауненхоф. Ни экспозицию музеев – музея янтаря и музея океана.
Но мне не резон огорчаться: в целом путешествие удалось. Хорошо удалось.
Здание Южного вокзала Калининграда было построено в 1929 году, а после войны было восстановлено в прежнем виде. Интерьер вокзала удивляет своей современностью и чистотой. Прикупаю здесь в магазинчике книжки о Калининградской области и коротаю время в ожидании утра. Часы на вокзале показывают московское время, и расписание поездов даётся по московскому времени – оно отличается от местного на один час. Но все магазинчики и кафе работают по местному времени.
Километраж за день составил 70,55 км.
ВОЗВРАЩЕНИЕ.
6.01.2008
Утром прохожу через двери, работающие на фотоэлементах, иду по переходу, поднимаюсь по лестнице и выхожу на перрон. Перрон крытый: 6 платформ под общей крышей. Снег сюда не проникает. От ветра по сторонам пространство закрыто бетонными стенами. Только для поездов оставлены с торцевых сторон два больших проёма соответствующей высоты. Да со стороны вокзала имеется ещё один большой проём, неизвестно для чего оставленный.
Поезд, как водится, подаётся за полчаса до отправления. А перед этим «Янтарь» дважды маячит неподалёку во время манёвров.
Велосипед заталкиваю на верхнюю полку с бльшим трудом, чем ранее. Спасибо, помог один из провожающих.
Поезд отправляется. Через окно наблюдаю пейзажи. Особенно много кустов омелы имеется на деревьях придорожной лесополосы между Калининградом и Черняховском.
Еду по соседству с казахстанским немцем. Интересуюсь у него частными вопросами. Например, насчёт автодорог. Оказывается, асфальтовые дороги между городами в Калининградской области нередко были проложены по немецкой брусчатке.
В Нестерове – российская таможня. В Кибартае – литовская. В Кибартае вблизи железнодорожной станции стоят православный и католический храмы, но их я фотографировать не стал ввиду близости таможенного пункта. А вот после Кибартая достаю фотоаппарат.
Снимаю пейзажи. Где-то ближе к Вильнюсу открывается вид на большое замёрзшее водохранилище. Наверное, Каунасское море. Над деревьями видна верхушка храма.
Но уже близится вечер, автоматика делает длительную выдержку, и кадры получаются смазанными. Местность в Литве весьма равнинная. И только ближе к Вильнюсу она всхолмленная, как у нас. В Вильнюсе вошло несколько человек, но вообще поезд идёт таким образом, что на литовской территории никого на прогулку из вагона не выпускают. В Вильнюсе мы были уже, когда стемнело. Поэтому ничего, кроме огней, в Вильнюсе я не видел.
Где-то между Вильнюсом и Минском находится «географический центр Европы». Я не знаю, как это высчитывалось, и слегка сомневаюсь в правильности вычислений. Однако не упускаю возможности разослать SMS-ки «из центра Европы» (кстати, недёшево обходится). А поводы для сомнений следующие. Крайняя северная точка материковой Европы – мыс Нордкин – расположен на широте 71°08'. Крайняя южная – мыс Марокки – на широте 36°. Крайняя западная – мыс Рока – расположена на 9°34' западной долготы. Крайняя восточная – Полярный Урал – приблизительно на 66° восточной долготы. Среднеарифметически получаются координаты 53°34' северной широты и приблизительно 31° восточной долготы. Это – окрестности города Чечерск, расположенного на юго-востоке Беларуси. Можно, конечно посчитать и по-другому: исходя из крайних координат островных территорий, относимых к Европе: Азорских островов, острова Гавдос близ Крита, земли Франца-Иосифа, Новой Земли. Но и тогда центр Европы попадает куда-то на эстонский остров Сааремаа, но никак не в Литву. Можно проводить прямые линии, соединяющие крайние точки Европы. Но и тогда их пересечение в Литву не попадёт. Поэтому мне представляется, что результат вычислений «географического центра Европы» в какой-то степени соотносится со стремлением Литвы вступить в Евросоюз (что и произошло в самом конце 2007 г.), т.е. является слегка политизированным.
В Куне – литовская таможня, в Сморгони – белорусская. Длительное ожидание на каждом таможенном пункте, конечно, утомляет, а я и так предыдущую ночь не спал. Делаю себе небольшой перекус и укладываюсь баиньки.
7.01.2008
Подъём – часа за два до прибытия в Москву. Лёгкий завтрак.
Где-то около половины десятого поезд прибывает на Белорусский вокзал. Собираю велосипед и поклажу. Выезжаю. Морозно. Уши мёрзнут. Температура воздуха на полтора десятка градусов ниже нуля. Снега практически нет.
Не знаю, как так получилось, но я проскочил мимо Садового Кольца, не заметив его. И повернул только на Бульварном Кольце. Движение тут слабое, ехать можно спокойно. После Неглинной - крутой подъём; я уже отвык от таких подъёмов за время путешествия по Калининградской области.
Проскочил и мимо пересечения с Покровкой и Маросейкой - до улицы Солянка. Там повернул, проехал по мосту над Яузой, сверился с картой. Выехал на Садовое кольцо. От Яузы до Курского вокзала – крутой подъём. В мороз взъезжать на него не сподручно: приходится интенсивно вдыхать воздух (только носом, разумеется). Посетил Курский вокзал. В пандусе перед началом перехода, ведущего к перронам, стоят три милиционера с весами. Ага, сейчас! У меня по моим прикидкам масса велосипеда с багажом составляет порядка 34 – 35 кг, т.е. меньше 36 кг. Но подобного общения у весов лишний как-то раз не хочется. Из пандуса я выхожу на улицу, оттуда вхожу в верхний зал, чтобы свериться с расписанием, и снова выхожу на улицу.
Еду по Садовому кольцу, на первом же перекрёстке поворачиваю вправо, проезжаю мимо театра им. Гоголя. И отыскиваю вход в подземный переход по ту сторону от железнодорожных путей. По нему выхожу в основной тоннель и сразу же поднимаюсь к искомой платформе №8.
Подходит поезд №91 «Москва – Полтава». Загружаюсь. Велосипед как обычно заталкиваю на верхнюю полку. Возился ещё дольше, чем в предыдущие разы, хотя поезд скорый, а не фирменный. Вечером того же дня поезд прибывает в Орёл. Километраж по Москве – около 9 км, по Орлу – 3,63 км. Всего за поездку – 334 км.
ЛИТЕРАТУРА: см.тут.